Історія та особливості традиційного жіночого костюму Кіпру

Традиційний жіночий костюм Кіпру відображає багату історію та культуру острова, поєднуючи місцеві традиції з впливами сусідніх народів. Попри різноманітність регіональних стилів, він зберігає спільну кіпрську ідентичність​. Йогоого характерні елементи – довга сая або фустані (верхній жіночий одяг), вишита сорочка, просторі панталони до кісточок та декорована головна хустка​. Основними матеріалами були домоткані бавовна і шовк, які місцеві майстрині прикрашали мереживом, вишивкою та оздобами, що відображали статус жінки та призначення вбрання​.

Кіпрське національне вбрання Лефкара, Муніципальний музей Левентіс, Нікосія. Фото wikimedia

Розглянемо складові цього костюма, використані матеріали, кольори й орнаменти, їх символіку, а також еволюцію костюма з часом та регіональні відмінності.

Кіпрський жіночий костюм складався з декількох шарів одягу та аксесуарів. Його базові частини залишалися подібними по всьому острову, хоча деталі могли різнитися за регіонами. Основні елементи включають натільну сорочку, широкі штани, верхній одяг (сукню або жакет), пояс, фартух, головний убір та прикраси​.

• Сорочка (іпокамісо) – біла натільна сорочка з довгими рукавами. Зазвичай шилася з тонкої бавовни домашнього виробництва, інколи шовку. Для оздоблення застосовували мереживо піпіλλα на комірі, грудному вирізі та манжетах​. Така сорочка слугувала нижнім шаром, видимим у вирізах верхнього одягу, додаючи наряду легкості й декоративності.

• Панталони – широкі довгі штани із легкої тканини, що збиралися біля щиколотки. Ця деталь відрізняє кіпрське жіноче вбрання: панталони носили під сукнею для скромності, вони навіть прикривали підошви ніг​. У селах воліли білі бавовняні панталони, тоді як у деяких районах, наприклад Пафосі, любили червоні, а в Карпасії – прикрашені кольоровою вишивкою та скляними бусинами для захисту від зурочення​

• Сая (sayia) – різновид верхнього одягу у вигляді довгої сукні-фрака, відкритої спереду і з боків. Сая була поширена як у містах, так і в селах до ХІХ століття​. Вона мала дуже глибокий виріз на грудях (т.зв. трахілія), що полегшувало годування немовлят​. Саю одягали поверх сорочки та панталонів, підперезуючи поясом. У віддалених районах (Карпасія на сході, Пафос на заході) традиційну саю зберігали до початку ХХ ст.​, оскільки вважали її зручною для носіння. Карпасійська версія саї мала прямий крій, бічні розрізи для зручності ходьби і часто шилась зі смугастої тканини алаτζιά або білого полотна з візерунком; передній розріз прикрашався нашивками червоного сукна, шнурами та кольоровим бисером – зокрема, вплітали сині намистини від «лихого ока»​

• Фустані (foustani) – суцільна зборчаста сукня із завуженою талією. Фустані набуло популярності в селах, особливо на рівнинах і в горах, і залишалося в ужитку аж до 1950-х років​. Верх цієї сукні мав овальний виріз до грудей (трахілію), аналогічно саї​. Святкове фустані шили з яскравих тканин, носили з вишитим фартухом, а буденне – з простішим однотонним фартухом​. У Пафосі жінки продовжували носити і фустані, і саю одночасно, залежно від зручності та ситуації​.

• Сарка (sarka) – короткий приталений жакет з рукавами, який з’явився під впливом європейської моди XIX століття. Сарку шили з сукна або оксамиту, часто чорного, синього чи лілового кольору, і багато гаптували срібною чи золотою ниткою​. Вона мала глибокий виріз спереду, через який було видно оздоблену сорочку​. Сарка стала поширеною у містах другої половини XIX ст. як частина т.зв. «костюма Амалії» (на честь королеви Греції Амалії)​, а згодом проникла і в села. У святкових варіантах сарку могли доповнювати хутром по краях (особливо в зимових або статусних строях).

• Фартух – тканий або вишитий передник, який зав’язували поверх сукні на талії. Фартух виконував і практичну, і декоративну роль. На щодень носили прості темні фартухи, а для свят і весіль – ошатні, з барвистою вишивкою квітів чи геометричних узорів​. Вишитий фартух підкреслював жіночність образу і міг символізувати працьовитість господині​. Чорний вовняний фартух іноді носили у поєднанні з яскравою сукнею для контрасту​.

• Пояс (зостра або зостер) – широкий тканий пояс або шалик, яким підперезували верхній одяг. Пояс не лише стягував шари костюма, але й був яскравим акцентом. Його ткали з кольорових ниток або використовували складену косинкую як імпровізований пояс (зома)​. На свята поверх пояса інколи вдягали додатковий багатий пояс із оксамиту, гаптований металевою ниткою, із великою срібною пряжкою (пуклес) по центру​. Такі пряжки часто були справжніми витворами мистецтва місцевих майстрів.

• Головна хустка (манділі, місцева назва – курукла) – обов’язковий елемент жіночого вбрання, що підкреслював скромність і завершував образ. Це квадратна хустка з тонкої бавовни або шовку, яку складали трикутником і пов’язували навколо голови. Краї найкращих хусток оздоблювали мереживом піпіλλα у вигляді квіткових візерунків​, а кути прикрашали штампованим орнаментом (майстри-манділаріди наносили дерев’яними штампами квіткові мотиви)​. Молоді дівчата пов’язували хустку високо, відкриваючи лоб (псилоскουфомени), що вважалось красивим і пристойним, тоді як низько насунута на чоло хустка сприймалась як ознака сорому​. Колір хустки міг багато сказати про жінку: юнки носили яскраві – малинові, бордові, темно-зелені, старші – коричневі або темні​. Вдові і жінки в жалобі обов’язково покривали голову чорною хусткою, часто додаючи під низ ще одну темну, що щільно облягала голову і закривала вуха (так званий скуфома)​.

• Взуття – у традиційному ансамблі зазвичай шкіряне. Сільські жінки носили високі чорні чобітки подінес (від грецького ποδίνες), пошиті шевцями-скарпарідами так само, як і чоловічі чоботи​. Ці чоботи сягали середини литки, мали невеликий підбор і закритий носок, часто укріплені цвяшками на підошві для ходьби по гірських стежках​. Їх прикрашали мінімально – хіба що декоративним швом білою ниткою по верху халяви​. У містах заможні жінки в ХІХ ст. взували жовті шкіряні черевички або туфлі (наслідок османського впливу), а на початку ХХ ст. увійшли в моду чорні лаковані черевики європейського стилю​. Цікаво, що панчохи кіпріотки вдягали рідко – довгі панталони виконували їх роль і відповідали строгим нормам скромності​.

Жіночий одяг в Етнографічному музеї (будинок Хаджігеоргакіса Корнесіоса) в Нікосії. Фото wikimedia

Основними матеріалами для традиційного одягу на Кіпрі здавна були бавовна та шовк, що пов’язано з розвитком тутешнього ткацтва і шовківництва​. Бавовняні нитки вирощували і пряли на острові, отримуючи міцне полотно для буденного вбрання. Найбільш уживаною тканиною була аладзья (αλατζιά) – щільне домоткане полотно в смужку, подібне до тікання​. Типовий орнамент – тонкі смужки глибокого синього, червоного, жовтого, зеленого чи оранжевого кольору на білому тлі​. Для повсякденних суконь і сорочок часто брали синю аладзью з білою смужкою (синій колір домінував у селянських строях, що відзначали навіть мандрівники кінця XIX ст.. Святкові ж тканини мали більш складні поєднання кольорів, притаманні конкретному селу чи регіону – такі наряди навіть отримували локальні назви (напр., “маратефтікес”, “морфітудес”, “лапіткьйотікес” – за назвами сіл Мараті, Морфу, Лапітос)​

Для багатших та святкових костюмів використовували шовк-сирець місцевого виробництва, знаний як σαττάκρουτα («саттакрута»). В Нікосії ткали особливий шовковий матеріал із візерунковими смугами, фарбованими природними барвниками в жовті, оранжеві, зелені та теплі землисті відтінки​. Із такої тканини шили широкі спідниці для міського костюма Амалії у другій половині XIX ст. Також популярним було декорування шовку технікою тай-дай, зокрема славилися багатоколірні коіланіотіка – шовкові хустки, фарбовані вузликовим способом у яскраво-червоні, золоті, зелені тони. Їх виготовляли лише у селі Койлані, і такі хустки високо цінували по всьому Кіпру.

Фото Сitygomaps

Вовна застосовувалася рідко, переважно у гірських районах. Іноді з домішкою вовни ткали цупкіші сорочки для холодної пори в горах Троодоса. З тонкої вовни також робили чембері – теплі темні хустки із кутасами, які носили жінки в гірських селах взимку​. Для демісезонних каптанів і безрукавок могли використовувати валяне сукно (місцева чорна вовняна тканина tsoufa)​. Але загалом вовняний одяг не був поширеним через теплий середземноморський клімат.

Колористика кіпрського костюму була яскравою, але гармонійною. Базові шари – сорочка і панталони – зазвичай білого кольору (символ чистоти та охайності). Верхній одяг міг бути синім, червоним, зеленим, жовтим – часто у смужку або з дрібним набивним візерунком​. Синій колір, колір неба і моря, був надзвичайно популярним і асоціювався з повсякденним одягом селян​. Натомість на весілля та свята вибирали червоний – наприклад, у Карпасії святкову спідницю роуцзієтті фарбували глибоким темно-червоним відваром соснової кори​. Червоний (особливо багряний шалик скепі) вважався символом шлюбу і пристрасності – у деяких регіонах наречена носила червону хустку весь перший рік заміжжя як ознаку свого статусу​. Чорний колір зустрічався переважно у верхньому одязі літніх жінок та в жалобному вбранні (чорні жакети, сукні або фартухи вдягали вдови)​, а також у взутті.

Орнаменти на тканинах мали як декоративне, так і символічне значення. Смугасті та геометричні узори відображали місцеві традиції ткацтва. Рослинні мотиви – квіти, виноградні лози – часто вишивали на фартухах та хустках, бажаючи носіям плодючості та достатку. На весільних хустках в одному кутку вишивали птаха (зазвичай павича) або квітку – цей елемент був помітний ззаду на трикутному кінці хустки і символізував щастя та красу​. Оздоблюючи одяг, кіпріоти вірили і в оберегове значення деталей: так, сині бісеринки чи скельця нашивали на груди або подоли, щоби відганяти злі сили (діяти як око від зурочення)​. Коралові намистини на намистах і хрестах також слугували захистом, адже червоний корал традиційно вважається оберегом у Середземномор’ї​. Навіть розташування мережива піпілла могло підкреслювати статус: складні візерунки на комірі та манжетах сорочки свідчили про майстерність рукодільниці та заможність родини​

Символіка та призначення елементів костюма

Кожна деталь традиційного строю несла певну символіку і мала практичне призначення. Багатошаровість одягу забезпечувала комфорт у різних умовах: легкі натуральні тканини захищали від спеки, а кілька шарів – від прохолоди. Разом з тим, покриті руки, ноги і голова відповідали вимогам скромності, укоріненим у грецько-православній традиції острова​. Довгі панталони та закрите декольте (хоч і з відкритою трахілією) підкреслювали стриманість, але були зручні для щоденної роботи, зокрема в полі. Глибокий виріз у верхньому одязі, який здивував деяких британських мандрівниць викликом скромності, насправді мав практичну мету – дозволяти матерям легко годувати дітей грудьми в полі чи вдома​.

Фото Сhypre-orthodoxe

Колірна символіка проявлялася передусім у головних уборах і аксесуарах заміжніх жінок. Як згадано, червона хустка нареченої (скепі) була знаком шлюбного стану – її яскравий колір уособлював радість і новий етап життя​. В деяких селах існували складні обрядові головні убори: наприклад, у Карпасії та Морфу нареченим укладали спеціальну весільну зачіску зі стрічками і монетами, мистецтво створення якої знали лише кілька місцевих жінок​. Наречені Карпасії носили на чолі пишну пов’язку з трьох стрічок (червона, жовта, зелена), до якої кріпився срібний сплінга – прикраса, що звисала з боків обличчя ланцюжками з монетами та бусинками​. Монети, вплетені у зачіску та намисто, символізували придане і добробут родини, а їх дзвін відганяв злих духів. Після весілля деякі елементи, як-то червона хустка, носили ще певний час, сигналізуючи громаді про статус молодої дружини​.

Повсякденний і святковий варіанти костюма відрізнялися кількістю та розкішшю елементів.

Буденний одяг селянки був більш стриманим: наприклад, проста смугаста сукня-фустані синіх тонів, мінімум прикрас – можливо, лише срібний хрестик та сережки. Жінки підтикали поли суконь під пояс під час роботи, а то й працювали лише в сорочці та запасці (зома), щоби не забруднити гарний верхній одяг​.

Святковий костюм (він же часто слугував весільним) доповнювався найкращими аксесуарами: багатою вишивкою на фартуху, мереживними оздобами, яскравою хусткою, повним набором родинних прикрас​. В сільському суспільстві довгий час панувала відносна рівність, тому святкове вбрання кожної жінки було подібне за фасоном – вирізнялися лише нюанси, пов’язані з подією (наречена, наприклад, мала додаткову червону хустку та більше прикрас)​.

Кіпрський традиційний весільний одяг. Фото Еllinwnparadosi

Жіноче вбрання, відтворене  по гравюрі від 1721 року .Фото wikimedia

Історичні зміни і регіональні відмінності

Традиційний жіночий стрій Кіпру пройшов шлях від консервативного османського стилю до впливу європейської моди. До середини XIX століття селянки по всьому острову носили подібні саморобні сукні (сая або фустані) з мінімальними відмінностями у крої, а міські жительки могли дозволити собі вишуканіші тканини і більше прикрас. Під час британського правління (1878–1960 рр.) відбувається поступова європеїзація одягу. Вже наприкінці XIX ст. заможні містянки почали відмовлятися від традиційної «амалієвої» сукні на користь сучасних європейських суконь із турнюрами, корсетами та капелюшками​. Як зазначав один із дослідників, до кінця XIX ст. міські пані перейшли на закриті довгі сукні західного крою (високий комір, мереживо, кринолін), залишивши народний костюм для селянок і урочистостей​. Проте в селах традиційне вбрання зберігалося довше: до 1950-х років жінки в глибинці ще носили фустані та саї у повсякденному житті​. Лише в середині ХХ ст., з покращенням шляхів, освіти й комунікацій, сучасний європейський одяг остаточно витіснив народний стрій у побуті більшості кіпріоток. Відтоді традиційні костюми починають одягати переважно на фестивалі, весілля та фольклорні виступи, щоб ушанувати культурну спадщину​. На сьогодні їх можна побачити в музейних експозиціях і на святкових заходах – це живий зв’язок поколінь, що нагадує про ідентичність остров’ян.

Зображення традиційних етнічних костюмів Кіпру часів Османської імперії для Міжнародного ярмарку 1873 року у Відні, автори Хамді Бей та Віктор Марі де Лоне.
На фото (справа наліво) християнин, мешканець Магосси (Фамагуста, Кіпр), християнка з Магосси та грецького монаха з монастиря Тхіко, що поблизу Лефке (Лефка, Кіпр).

Регіональні особливості. Хоча загальний крій і складники жіночого костюма по всьому Кіпру схожі, існували місцеві відмінності в кольорах, декорі та назвах елементів​. Загалом костюми Кіпру простіші й більш уніфіковані, ніж в інших регіонах грецького світу, через невеликі розміри острова та тісні міжселещні контакти​. Втім, уважне око помітить різницю між, скажімо, нарядом жінки з гірського села та прибережного району: в кольорі тканини, комбінації частин одягу, крої та оздобленні й аксесуарах​.

Деякі регіони славилися своїми традиційними строями. Наприклад, Карпасія (північно-східний півострів) вважалася хранителем старовини: тамтешні селянки довше за інших зберігали старовинну саю і мали власні варіанти святкового вбрання. Карпасійський костюм відрізнявся згаданою темно-червоною плісированою спідницею роуцзієтті та унікальною деталлю – дуплетті. Дуплетті – це біла щільно плісована спідниця, яку носили, складеною вдвоє, на плечах, наче накидку; її стоячий комір (що насправді є поясом спідниці) був вишитий білим по білому та оздоблений кольоровими намистинами​. Первісно дуплетті було частиною весільного костюму нареченої, який вона одягала разом із саркою​. Цей елемент, ймовірно запозичений із західноєвропейської моди, зберігся тільки в Карпасії – що підкреслює самобутність цього ізольованого куточка.

На протилежному кінці острова, в Пафосі, традиції теж були дуже сильні. Пафоський варіант саї мав дещо інший крій: він був ширшим в подолі (вшивали клини, щоб легше було крокувати), а бічні розрізи – меншими​. Це робило одяг зручнішим для повсякдення, тому пафоські селянки довго не відмовлялися від саї, вважаючи її практичнішою за нові моди​. Гірські селища Троодосу (наприклад, Маріатаса, Піцилья) мали свої дрібні відмінності: через прохолодніший клімат жінки там носили згадані вовняні хустки чембері з китицями та тепліші спідниці. Також у горах був поширений додатковий прямокутний вовняний фартух панна, який зав’язували поверх сорочки під грудьми як декоративний елемент святкового строю​.

Кольори і візерунки також могли вказувати на походження. Так, у рівнинній центральній області Месаорія буденні сукні мали характерну синьо-білу смужку, тому селянку з цього краю легко було впізнати​. У районі Морфу (західний берег) наречені носили особливе багатошарове головне вбрання зі стрічками та монетами, схоже на карпасійське​. Село Койлані, як згадано, славилось своїми різнобарвними шовковими хустками – тільки там виготовляли “коіланіотіка”, які потім продавали по всьому Кіпру​. А в селі Лапітос на Киренійському узбережжі мандрівники кінця XIX ст. відзначали особливо яскраве вбрання жінок: «жовті або багряні черевички, короткі білі шкарпетки, широкі білі шаровари на щиколотках, спідниця з яскравої бавовни і розкішний оксамитовий ліф з низьким вирізом, прикритим прозорим мусліном… на голові шовкова хустка, туго зав’язана, утримує дві довгі коси, а збоку вплетені жасмин і півонія впереміш з штучними квітами з шовку і ниток» – все це створювало «причудовий і милий образ» лапітських селянок​. Цей опис підтверджує, що базові елементи костюма всюди були однакові, але їх колірне та декоративне рішення надавало кожному селу власного колориту.

Костюм Нікосії, “сарка”. Кінець 19 століття. Колекція Музею народного мистецтва Кіпру. Фото Кypros

Незважаючи на локальні відмінності, традиційний одяг всіх кіпріотів служив спільній меті – збереженню самобутності та спадкоємності поколінь. Сьогодні, вшановуючи народний костюм на святах, кіпріоти демонструють єдність у різноманітті: адже кожен регіональний стрій є невід’ємною частиною спільної культурної спадщини острова​.

Традиційний жіночий костюм Кіпру вбирає в себе історичні нашарування – від візантійської спадщини та османських рис до впливів сусідньої Греції та Європи – і трансформує їх згідно з місцевими звичаями​. Кожна його деталь, від тканини й кольору до способу зав’язування хустки, розповідає про життя кіпрських жінок, їхню працю, віру і естетичний смак. Хоч сьогодні такий костюм вже не є повсякденним, він продовжує жити як символ національної гордості і культурної пам’яті – на сцені фольклорних ансамблів, у танці, в музеях і на родинних світлинах. Знати і берегти ці знання для кожної нації – значить шанувати спадщину і багатство національних традицій.